御召（おめし）の意味とは？着物の格や種類について解説！

お召しとは何かについて、すぐに答えられる人は少ないと思います。「召し上がる」など、尊敬語として使われることは良くありますが、実は、着物用語のひとつでもあります。まずは、お召しの定義や意味、歴史的背景から見ていきましょう。

お召しとは、お召縮緬（おめしちりめん）の略称です。
お召しの定義は、糸にヨリをかけて、全体に波を打ったような細かいシボ（糸のヨリ具合によって、縮織物の布の表面に表れたシワ）のある絹織物とされています。縮緬の製法に、もうひと手間を加え、より精巧に織り上げたものです。
お召しは、織りの着物では最上格に位置付けられ、柄次第でカジュアルから余所行き（よそいき）着まで、幅広く活用できる着物と言えます。専門家や愛好家からの評価も高く、根強い人気のある着物です。

お召しの起源は、柳条縮緬（りゅうじょうちりめん）にあります。天正年間（1573～1592）に中国から和泉の堺（現在の大阪府堺市）に伝わったのが始まりです。
「お召し」という名は、11代将軍徳川家斉（いえなり）が好んで着たことから、徳川家の着物（御召料）としたことに由来します。「高貴な方の御召物」という意味の言葉が略されて「お召し」という名が付いたと言われています。高級な質感は、貴族や武将に大変好まれ、以後、庶民の間でも晴れ着として着用されるようになりました。「東の銘仙（めいせん：丈夫で安価な平織りの絹織物）、西のお召し」と言われるほど、お召しは一世を風靡（ふうび）しました。明治・大正時代の女性は、お召しの着物に憧れ、お召しに袴姿の女学生スタイルは、洋服ができる大正末期まで大流行しました。今でも卒業式などで見受けられますが、このような歴史の名残と言えます。

お召しの着物の特徴には、以下のような点があります。

• 全体的に細かなシボがある。
• 光沢感がある。
• やわらかな風合いと独特のしゃり感がある。
• 着崩れしにくく、しわになりにくい。

和装には格と種類があります。洋服とは違い、着物は全て同じ形をしていますので、素材や模様などに見分けるポイントがあります。主な着物の分類を見てみましょう。（染めと織りでは、染めのほうが格上になります）

【染め】

• 正礼装・・・黒留袖、色留袖、振袖
• 準礼装・・・色留袖、色無地、訪問着、江戸小紋、付け下げ
• 略礼装・・・付け下げ、江戸小紋、色無地
• よそゆき・おしゃれ着・・・江戸小紋、小紋、

• よそゆき・おしゃれ着・・・お召し、紬
• 普段着・・・紬、木綿、ウール

• 黒留袖（くろとめそで）：既婚女性の第一礼装。縫い目で柄がつながる絵羽模様（えばもよう）が裾のみにある黒地の着物。
• 色留袖（いろとめそで）：未婚・既婚を問わない女性の第一礼装。宮中行事では色留袖が正礼装になる。
• 振袖（ふりそで）：若い未婚女性の第一礼装。成人式など式服として着用する。
• 色無地（いろむじ）：色で染めた無地の着物。紋の数により正礼装から略礼装まで格が変わる。
• 訪問着（ほうもんぎ）：おしゃれ要素の強い礼装。上半身と裾に絵羽模様がある。
• 江戸小紋（えどこもん）：略礼装としても用いられる外出着。型を使い、柄を白く染め抜く一色染めの着物。
• 付け下げ（つけさげ）：訪問着より略式のややあらたまった社交着。
• 小紋（こもん）：幅広いコーディネートが楽しめるおしゃれ着。型を使い、パターン化された柄を染めた着物。
• 紬（つむぎ）：庶民の日常着として発展してきた織物。通好みのおしゃれ着。
• 木綿（もめん）：庶民の日常着として親しまれてきた着物。
• ウール：普段着の装いで、夏以外は一年中着ることができる着物。

お召しの着物には、柄や風合いにいくつかの種類があります。まずは、お召しの主な生産地をご紹介します。

桐生お召しは、群馬県桐生市付近で生産されるものを言います。
この地は、奈良時代初期に調（物品で納める税）として朝廷に納められた記録もあるほど古い歴史があります。着尺地（きじゃくじ）と帯地を主とし、昭和に入ってから「絣（かすり）お召し」「縫取（ぬいとり）お召し」を盛んに生産していました。

西陣お召しは、京都西陣（上京区全域と北区、右京区の一部を含む地域）一帯で生産されるものを言います。帯地を中心に、お召しや紬などの着尺も作られます。代表するお召しは「絣お召し」と「縞お召し」です。

十日町お召しは、新潟県十日町市で生産されるものをいいます。
江戸時代は越後縮（えちごちぢみ：よこ糸にヨリをかけ縮織にした麻織物）の産地でしたが、明治期の明石縮（あかしちぢみ：よこ糸にヨリをかけ縮織にした絹織物）以降は先染めの絹織物産地へと変化しました。

米沢お召しは、山形県米沢市で生産されるものを言います。
上杉藩が収益拡大を図るため、織物の素材となる青苧（あおそ）や桑、紅花などの栽培を奨励したことに始まります。後に、機織の技術を発展させ、さらには糸を染めてから織る「先染め」の技術も確立していきました。現在では、呉服と洋服地の産地として評価を得ています。

次に、代表的なお召しの種類をご紹介します。

絣お召しは、矢羽根模様が特徴で、ジャガード機の普及により生産性が向上しました。大正から昭和初期にかけて女学生の間でブームとなりました。絣とは、文様織りのひとつで、機織前にあらかじめ染め分けた糸（絣糸）を用いることによって文様を表した織物のことです。モチーフである矢羽根は、嫁ぎ先から戻ることのないように、という意味の縁起物として、嫁入り道具のひとつに含まれていました。昔は「紫×白」が定番でした。

縞お召しは、徳川家斉の御召物であった柳条縮緬（りゅうじょうちりめん）が起源とされ、お召しの始まりとも言われています。縞とはストライプ文様の総称です。紋お召しや絣お召しが作られる以前は、大名縞、万筋、棒縞や子持ち縞など、さまざまな種類の縞柄が作られていました。さりげない彩りや素朴な趣のある、粋な個性が感じられるお召しです。お稽古着や外出着として活用されます。

紋お召しは、将軍に献上された御召をイメージし、シボはあまりたたせずに、強撚（きょうねん：撚りを1000回以上）の駒撚糸（こまよりいと：撚りを1300～1600回、上撚と下撚の差が小さい）を使って平坦に織ったものです。合わせる帯次第で、幅広い場面で着ることができます。

無地お召しは、単色で文様をつけずに織り上げたお召しです。刺繍紋を背紋に入れれば略礼装になり、合わせる帯によってはパーティーやお茶会など、さまざまなシーンで着ることができます。個性やセンスを発揮できる着物なので、上級者向けのお召しとも言えます。

縫取お召しは、模様の部分を金糸や銀糸、色糸で縫い取った、刺繍のようなお召しです。多彩で複雑な文様は、まるで絵画のようです。紋を付けたり、帯の格を上げたりすれば、披露宴にも着ていくことができます。